Скачать
Главная » 2012 » Август » 13 » Парфюмерные путешествия во времени: Родриго Флорес-Ру, Ральф Швегер, Нейл Моррис
21:25
Парфюмерные путешествия во времени: Родриго Флорес-Ру, Ральф Швегер, Нейл Моррис

Парфюмерные путешествия во времени: Родриго Флорес-Ру, Ральф Швегер, Нейл МоррисЗверьё моеРомантические зарисовки: сосновый бор и пустынный пляж. Нет, нет, взятки от Вас не возьмем мы! А я люблю Патриарха! Мой любимый ТальковИнтернет-магазин рукоделия Тётушка. руИнтернет-магазинТовары для красоты и здоровьяТовары для домаАксессуарыИнтернет-магазин парфюмериипарфюмAmor Amor CacharelDolce & GabbanaLight BlueArmand Basi In RedТуалетная водаДухиИнтернет-магазин женской одеждыИнтернет-магазин багажакожгалантереяБьюти-кейсыДамские сумкиЧемоданы SamsoniteЕсли Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+EnterБиблиотека: Парфюмерия и косметикаПарфюмерные путешествия во времени: Родриго Флорес-Ру, Ральф Швегер, Нейл МоррисВ девятой части серии о том, что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого, Мариан Бендет беседует с Родриго Флорес-Ру, Ральфом Швегером и Нейлом Моррисом. Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux) - главный парфюмер Givaudan, автор так ароматов, как Donna Karan Essence Wenge Wood, John Varvatos, Cordoroy, Zirh, With Love Hillary Duff, Black Cashmere Donna Karan и других. Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет, то куда бы Вы отправились? Родриго Флорес-Ру: Хотя можно было бы ответить, что хочется отправиться далеко-далеко, в Древний Египет, Мавританскую Испанию, Флоренцию эпохи Возрождения и т. д., я бы предпочел не такое дальнее путешествие, всего лишь на 70-80 лет назад: в 20-30 годы прошлого века...У меня всегда была страсть к классическим французским парфюмам. Я обнаружил, что начиная с 20-х годов креативность в парфюмерии расцвела с полной силой. "Ревущие двадцатые" были горнилом идей.

Мода обрела статус важной отрасли, то же самое произошло и с элитной парфюмерией. В то время уже начали определяться тренды в парфюмерии, ароматы стали концептуальными (появились "разбойник", "приключение", "улетающее время", "сердечное увлечение", "мятеж" вместо "роза", "фиалка", "бергамот", "мимоза"), и над парфюмами работали не только талантливые парфюмеры, но и из известные графические дизайнеры, художники, иллюстраторы, фотографы, скульпторы... На ум приходят имена Альфонса Мухи, Сони Делоне, Пикассо, Дали, Леонор Фини, Кристиана Берара, Рауля Дюфи, Фернана Леже, Мари Лорансен, Бакста, Грюо и т. д.М.: С каким парфюмером Вы бы хотели встретиться? Р.Ф. Р.: Отвечая на этот вопрос, я должен назвать имя человека, который был не только невероятно известным парфюмером, но также обладал удивительным воображением и умел вдохновить своего коллегу и дизайнера (и свою возлюбленную?

) на изобретение самых значимых и изысканных парфюмов, которые также примечательны с точки зрения визуальной эстетики... И даже больше, эти парфюмы стали революционными именно из-за их концептуальности. Я говорю об основателе дома Caron Эрнесте Далтроффе (Ernest Daltroff) и мадам Фелиции Берго (Felicie Bergaud), его дизайнере и "родственной душе"...Дом Caron открылся в начале XX века, и очень скоро эта креативная пара поняла, что парфюм - это скорее идея или ощущение, чем конкретный образ или портрет. Всего лишь в промежуток времени длиною в 25 лет, перед Второй Мировой войной, их идеи эволюционировали от Violette Precieuse и черного нарцисса в Narcisse Noir к торжеству роз (La fete des roses), затем продолжились парфюмами вечности (Infini), ароматами Рождества (Nuit de Noel - фантастический шипр, который служил эталоном для огромного количества шипровых парфюмов, к тому же он был помещен в один из самых красивых флаконов), роскошью табака и кожи в Tabac Blond, волнением от полета на самолете (En Avion), декадансом опьянения (With Pleasure, который шел в восхитительном флаконе Baccarat в виде винной бочонка), парфюмерным изображением барочного Рима или Венеции (Farnesiana, Or et Noir и Acaciosa)... и нашли дальнейшее вдохновение в Италии, обращаясь к средневековой литературе и средиземноморским традициям (Bellodgia, Alpona и Adastra)...М.: Чего особенного Вы бы хотели у них узнать? Р.Ф. Р.: Я бы хотел понаблюдать за их творческим процессом, как они разрабатывали оригинальную идею, концепцию, пробовали разные парфюмерные ингредиенты для нового аромата и как искали подходящий дизайн флакона.

В прекрасной книге о Caron, которую я купил в 2003 году, было опубликовано много эскизов Фелиции, среди которых были разные версии флаконов для одного и того же аромата. Например, там есть отличная серия рисунков флаконов Fleurs de Rocaille, а в конце концов мы видим тот, который был одобрен: полукруглая "чернильница" с бумажным кружевным "воротничком" и увеличительным стеклом на крышечке... Есть там также (статья опубликована на www. BceTYT. ru ) и отвергнутые идеи, например, ультрасовременный флакон с названием Reflections...

Кроме того, я давно заметил, что ароматы Caron имеют специфическую палитру. Как Guerlain гордится своим совершенным лейтмотивом (комбинацией ванили, бобов тонка, ириса и др.), который используется во всех творениях марки, так и Далтрофф всегда использовал очень специфическую комбинацию нот, в которую всегда входила роза (я подозреваю, что роза была любимым цветком мадам Берго): ароматов на основе розы у Caron было множество, включая еще один рождественский аромат Rose de Noel, который впоследствии стал называться Voeu de Noel. Далтроффу также нравились пудровые цветочные оттенки, такие как мимоза и фиалка, и он всегда "приправлял" свои композиции насыщенными пряностями, в основном гвоздикой и изоэвгинолом, но также (статья опубликована на www. BceTYT. ru ) и черным перцем и оттенками кожи (не только так называемой "русской кожи" на основе березового дегтя, но и большими дозами квинолина). Только Caron мог выпустить фантастичный аромат под названием Poivre, в котором гвоздичная цветочная аура раскрывается в пряный, муслиновый аккорд черного перца, лаврового листа с Сен-Томаса и пряной гвоздики... Этот аромат Далтрофф потом переделал в мужской парфюм, тоже очень пряный, но теперь основой стала нота богатой кожи в сочетании с грандиозным белым табаком. Он получил название Coup de Fouet.

Дуэт Далтроффа и Берго постоянно восхищает и вдохновляет меня. Как бы мне хотелось быть, как это говорится, "мухой на их стене"!Кроме дуэта Caron, у меня есть еще один ответ: Эльза Скиапарелли... Но это уже совсем другая история...Ральф Швегер (Ralf Schwieger) - парфюмер Mane, автор таких ароматов, как Baby Doll YSL, Lipstick Rose, Marc Jacobs Men, Empress Lily Stacked Style, Eau de Merveilles Hermes и других. Ральф Швегер: Когда я думаю о путешествии в парфюмерное прошлое, то могу себе представить только XX век, потому что "современная" парфюмерия не существовала до этого времени. Это было бы интересно, перенестись на два или три века назад, но тогда я бы не мог говорить о конкретных парфюмерах, "которые меня вдохновляют"...Я бы хотел отправиться в XX век, во время сразу после Второй Мировой войны. Мариан: С кем бы Вы хотели встретиться?

Р.Ш.: С Жермен Селье из-за ее почти брутального стиля композиции или с Эдмондом Рудницка из-за его интеллектуального подхода. М.: Какой вопрос Вы бы им задали? Р.Ш.: Ничего специфического. Мне было бы интересно обсудить и попробовать с ними некоторые мои композиции...М.: Если бы Вам удалось объединиться с ними для создания аромата, то для кого бы Вы его создали? Р.Ш.: Я не верю, что миссис Селье или мистер Рудницка хотели бы "объединиться" с кем-то, потому что эта тенденция вошла в моду гораздо позже... Я бы хотел поработать для Скиапарелли после войны. М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Р.Ш.: Некоторые анималистичные ноты, которые сегодня уже не используются... Серая амбра и, возможно, настоящий мускус (тот самый "вонючий", а не то, что мы сегодня называем "чистым"). Хотя я бы оставил эту мысль, если бы для этого надо было бы убить животное... Это зашло слишком далеко...

Нейл Моррис (Neil Morris) - парфюмер Neil Morris Fragrances, автор таких ароматов, как Aegean, Afire, Zephyr, Coral и других. Нейл Моррис: Я бы перенесся где-то в 1920-1922 годы и встретился с Эрнестом Бо. Сначала я бы поблагодарил его за огромный вклад в искусство парфюмерии, за его классическое творение Chanel No. 5. Я бы спросил, когда ему пришла мысль создать аромат, используя альдегиды, основу многих его композиций. Многие из моих любимых парфюмов - включая Chanel No. 5, No. 22, First Жан-Клода Эллены, Arpege by Lanvin - все так или иначе связаны с пионером парфюмерии Эрнестом Бо. Мариан: Если бы Вам удалось объединиться с ним для создания аромата, то для кого бы вы его создали? Н.М.: Только для Греты Гарбо. "Королева Кристина" (1933) - мой любимый фильм с Гарбо, и создать аромат вместе с Эрнестом Бо для загадочной и серьезной Гарбо было бы величайшим наслаждением и честью. (Кстати, у Гарбо и меня одна дата рождения - 18 сентября).М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?

Н.М.: Флакончик духов Chanel No. 5 1921 года! Автор: Marian BendethИсточник: Basenotes. netПеревод: Людмила ЛаврушинаСтатья о парфюмерии и косметике получена: www. myJane. ru

Категория: Все об одежде | Просмотров: 117 | Добавил: eh-zhiznya | Рейтинг: 0.0/0

Похожие записи:
» 5 хитростей в общении со свекровью
» Экономьте: Сколько косметики нужно для кожи
» Клетка Burberry: от фаворита до изгоя
» Ты на свете всех милее
» Вроде люблю
» В ритме моря
» Домашняя депиляция: воски и смеси
» Самые ожидаемые фильмы зимы 2012
» CHANEL №5: Запах женщины
» Практика делового знакомства